Сирия и Ливан

 

     СИРИЯ – звучное название страны, лежащей где-то за тридевять земель. Вспоминается история Геродота, реки Евфрат и Тигр, помощь СССР и т. д. Всё размыто и неясно. Случайно удалось заполучить редкий путеводитель по Сирии. Когда начинаешь  читать, перед  глазами  открывается одна из стран Ближнего Востока, центр  рождения  цивилизаций, где 5000 лет назад уже существовали города с развитой  инфраструктурой.

И вот, в октябре 2002 г. «Аэрофлот» устроил акцию «Семь дней, которые потрясут мир!», когда можно было слетать в любой город Европы и Ближнего Востока, «туда и обратно», всего за $99. Такую возможность нельзя было упускать!!! Посещение Сирии было спланировано на время  сразу после мусульманского месяца  Рамадан - с 8 по 15 декабря 2002 г.

Вперед!

«Аэрофлот» не поменял своих привычек и, следовательно, не предупредил своих клиентов о переносе вылета  на  пять часов. Стойко перенося время  с пивом, знакомимся с ливанско-русской семьей, летящей  тем  же  рейсом  в Бейрут. Назем-строитель, окончивший в СССР университет и защитивший  диссертацию, Ирина – стоматолог; живут в Бейруте. Итак, приличная  компания  с хорошим коньяком, прекрасно провела четырёхчасовой перелёт. Ребята вышли в Бейруте, мы в Дамаске.

$20 и виза  на  две  недели  в паспорте. На любой сирийской границе для граждан России нет никаких проблем с получением визы (по состоянию на январь 2003г. в общей сложности мы въезжали-выезжали из Сирии 3 раза). Главное, чтобы в паспорте не было израильских отметок.

На улице сирийская зима : +15С, неплохо для четырех часов ночи! В Москве сейчас около –20С. Попытки прочитать надписи на арабском через арабско-русский разговорник результатов не дали и мы, не дождавшись рейсового автобуса и поторговавшись с водителем такси ($6 за 35 км), отправляемся на автовокзал «Пульман» для поездки в город Пальмира или по-арабски Тадмор.

Первые впечатления от Дамаска немного шокируют даже ко всему привыкшего российского  гражданина. Вокруг оживленного автобусного вокзала столицы торговые ряды с продуктами    и сладостями и тут же вдоль дороги лежат мусор и отходы. 

Старый междугородний автобус (цена билета на 260 км равна $3), немного поплутав по городу, повез нас в сторону пустыни. Сирийская пустыня представляет собой твердую, каменистую почву. Безграничный простор местами перекрывается холмами, и встающее солнце озаряет их оранжево-красным восходом. Вдоль дороги видны убогие палатки бедуинов, пасущиеся стада овец, развешанное белье, люди одетые в халаты  и платки типа «арафатка».  

В Пальмире автобус останавливается у небольшого отеля со стоящим на пороге хозяином.

Сговариваемся на комнату на двоих за $8 со всеми удобствами, а также, на  ужин и завтрак, на   две персоны за  $4. Бросаем вещи и отправляемся смотреть легендарную Пальмиру!!!

 

ПАЛЬМИРА - PALMYRA

Невероятная судьба Пальмиры связана с мощным источником Эфка. Первые сведения о Пальмире восходят к III тысячелетию. Вторым преимуществом было местоположение: здесь пересекались караванные пути. Самый короткий путь, связывавший Средиземноморье, Индию и Китай, пролегал через  Персию. Пальмира  находилась на пересечении пути с севера на юг, шедшего из Анатолии до  Дамаска вдоль Евфрата.

Известие, что город не исчез окончательно, рисунки величественных руин, сделанные  очевидцами, возродили интерес к Пальмире после забвения, появляются  драматические произведения, посвященные царице Зенобии, некогда влиятельной правительницы Пальмиры.  

В России придворные льстецы  сравнивают с пальмирской царицей Екатерину Великую, а за Санкт-Петербургом закрепляется название «Северная Пальмира».


                                                                                                                                                                                                                 

Когда мы рассматривали развалины воинского лагеря к нам подошел бедуин и пригласил на чай в свое жилище. За 30 минут чаепития ему удалось «впарить» бедуинский платок, верблюжий коврик и открытки Пальмиры.

Вечером в отеле «Аль-Фарис» за обильным ужином происходил обмен впечатлениями от  посещения Пальмиры в кругу таких же, как и мы «диких» туристов - ребят из Португалии,  и девушки из Новой Зеландии. Хозяин отеля, молодой парень, лет 25-ти, говорящий на английском, немецком, французском и итальянском языке (большая редкость для Сирии, где подавляющее большинство населения не знает ни одного иностранного языка) предложил    арендовать на следующий день машину с англоговорящим водителем на маршрут: Пальмира – Алеппо, чтобы посетить заброшенные замки Сирийской пустыни и побывать на реке Евфрате на  озере Асад (все стоило $80 с ланчеми и устройством в недорогую гостиницу в городе Алеппо –  реальная цена такой поездки в среднем для  Сирии  не  более  $55-60). Забегая вперед скажем, что не пожалели о затраченных  деньгах. Трудно искать в пустыне исторические места. Указателей нет. Даже арабскому гиду-водителю Хусейну приходилось спрашивать у редко встречающихся  бедуинов или жителей небольших поселков дорогу.

Осмотрев красивейшие замки Сирийской пустыни, сделали привал на берегу реки Ефрат. В том месте, где Советские строители возвели ГЭС для сирийских братьев.

Предвидя продолжительный и малоинтересный переезд до Алеппо, решено устроить небольшой привал на берегу Евфрата и искупаться, благо температура воздуха была  +20С, а воды  +18С.Такие намерения привели  в шок нашего арабского гида Хусейна, который закутался в свой платок и теплую куртку, охал и ахал, стонав: «Вери кольт!», «Вери кольт!!», «Вери кольт!!!». Ему было пояснено, что температура в декабре в Евфрате, соответствует  температуре  в Москве-реке в июле. Тем более что в это время  в Москве было -24С. Кстати, вода была на удивление кристально прозрачной и чистотой.

 

АЛЕППО - ALEPPO

Алеппо (Халеб) - второй город страны по численности населения (1 500 000 жителей). Но, сегодня жизнь в Алеппо замирает. Еще действующие рынки - не более чем тень прошлого. В караван-сараях остались только мастерские и склады. Последний караван прошел через город лет сто назад. Город, названный «Веной  левантийских стран», так же, как и австрийская столица, хранит лишь воспоминания о блестящей, но завершившейся эпохе.


   

 

Приехав в Алеппо к 17 часам, поселились в нормальном отеле в центре города (около $10 за двоих) и пошли бродить по городу. К тому времени солнце уже село и мы ходили по настоящим  сирийским переулкам и хаотичным кварталам, которые иногда не освещены. Но каждый город  Сирии абсолютно безопасен для передвижения в любое время суток. А когда сирийцы узнают, что  мы туристы из России, то их лица озаряются неподдельной улыбкой и обязательно произносят    «Русья-френд». Настоящий восточный колорит ночного Алеппо произвел на нас особое впечатление, даже более   сильное чем ночной Дамаск:  представьте восточный город, толпы снующего народа, кричащие продавцы, и пешеходы двигающиеся абсолютно без правил дорожного движения, на каждом (!) углу  продающаяся шаверма (10 рублей) и свежевыжатый натуральный сок (12 рублей 0,5 л).

Изначально в Пальмире мы с нашим водителем-гидом Хусейном договаривались только на  однодневную поездку в Алеппо. Но, подумав, мы решили воспользоваться его услугами на  несколько дней вперед, тем самым мы смогли бы посмотреть еще больше достопримечательностей, которых в Сирии огромное количество. Хусейн с радостью принял наше предложение, и мы договорились на три дня экскурсий, где  конечной точкой будет Дамаск.

В Алеппо отель, в котором мы поселились, находился в окружении множества мечетей. И вот, спозаранку, раньше будильника (поставленного на 5:30 утра), запели несколько репродукторов –   муэдзины призывали мусульман на утреннюю молитву. Быстро собравшись и подняв непривыкшего к столь раннему пробуждению гида, мы забрали  завтрак    с   собой,   чтобы  стартовать    из    Алеппо    с  первыми    лучами    восходящего солнца.   Едем  в горы. Немного  поплутав  по  горным  дорогам, приезжаем  к 8:00 утра  к  Джабель Семаану (к развалинам      монастыря Св . Симеона Столпника).


 

ДЖЕБЕЛЬ-СЕМААН - DJEBEL SAMAAN

Симеон родился  в 389 году  в Сисе, между Киликией и Сирией. Еще  в юности  он  был  потрясен  словами  Евангелия. Сначала он посещал  скит  отшельников, а затем  ушел  в монастырь  Теледа, где  и провел  десять  лет  в борьбе  со  злом. Упорно  стоя  на  этом  пути, он отправился в     монастырь Теланиссоса и оставался  там  три  года. Но  этого  ему  было мало. Он решил   уединиться  на    соседнем холме, на  крохотном  клочке  земли, который  стал  ему  скитом. Слава  об  этом  подвижнике вышла за пределы Теланиссоса (Дейр-Самаан).   Издалека    приходили    сюда люди, чтобы попросить у него  благословение. И тогда  он  решил  остаться на  вершине  столпа двенадцатиметровой  высоты.     Он      читал  проповеди  собиравшимся  у столпа  толпам  и прославился    среди    бедуинов,   некоторые  из  которых  обратились  в христианство. После  смерти  (459) его  прах  был  перенесен  в Антиохию. В 476 году была  построена  крипта -   монументальное  сооружение, развалинами    которого    по    сей  день можно  полюбоваться.

 

Дальше двинулись через горы в сторону города Хаме. За этот  день  было  снято  около  300 фотографий  (Кальб Лозе, Эбла, Апамея), и вечером в Хаме  их  удалось  «перелить» на  компакт-диск. Но  видно  при  записи  компьютером  были  допущены  ошибки. И этот  диск, как  потом  было  обнаружено  в Москве, не  распознается  и не позволяет  считывать  информацию.

 

ЭБЛА - EBLA

Город Эбла   была      найдена      в     1964     году. Было установлено, что Эбле более 5 тыс. лет. Через  одиннадцать  лет  раскопок   были  обнаружены  таблички  из  Царских  архивов: легендарная  находка, пошатнувшая  устоявшееся  мнение  о том, что в III - конце II  тысячелетия    до  нашей    эры    цивилизация    существовала  только  в Месопотамии. Вдали от Евфрата  была    найдена    блестящая    цивилизация, имевшая  свой  язык  (эблаитский).

 

АПАМЕЯ - АPАМЕЕ

Апамея  - это один  из крупнейших и интереснейших  памятников  Сирии, еще мало изученный. Античная    Апамея (Афамея) медленно  восстает  из  руин. Территория, где  жили  когда-то 500 000 человек, стала  теперь огромным полем, которое крестьяне засевают  пшеницей. Только  2% древнего  города  изучены. К  счастью, раскопки ведутся у основных  зданий  города: расчищается  агора, театр, церкви, частные  дома  и огромная  колоннада. Апамею окружала 6-километровая     крепостная  стена        с     семью        воротами.       Шестнадцать  параллельных      улиц     пересекали      такое      же  количество  поперечных, деля  город  на  кварталы  правильной    формы.   Главная улица – кардо максимус - протянулась  на  1800 м и была  шириной  37 м, 20 из  которых  занимала  проезжая  часть.

 

ХАМА -HAMA

Прелесть Хамы заключается в песнях гигантских нория (больших колес с емкостями, поднимающих  воду  реки  в сады), в   ее    домах, караван-сараях  и мечетях. Город был основан в V тысячелетии  до  н.э. С IX по  VIII века до н.э. здесь находилась столица южного арамейского царства Хамат,    впоследствии разрушенная  Саргоном в  720 г. до  н.э. Селевкиды, обосновавшиеся  тут  во  II веке  до  н.э., назвали  город  Эпифанией. Став  римским, город сохранил свое название.    При византийцах ему было возвращено семитское наименование - Эмат, которое  и сохранилось вплоть до арабского завоевания в 636 году. Некоторое время на город покушались  крестоносцы, затем, в 1157 году, город был  разрушен землетрясением. Через двадцать лет Салах-ад-дин, как и его зенгидские предшественники, присоединил город к своему царству. При мамлюках город стал административным центром, с 1310 года им управлял писатель  Абуаль-Фида. Это  был  очень  красивый  город: на его знаменитые рынки стекались товары из многих караван-сараев, крутились колеса нория. Турки сначала присоединили  город  к Триполи, а затем  к пашалику Дамаска.

 

Административный центр Хама, по-видимому, был один из наиболее фундаменталистских  исламских городов. В конце  70-х  в Сирии  создалась напряженная обстановка из-за  движения     «Мусульманских братьев». Самым серьезным подтверждением этого стало восстание в Хама. В начале февраля 1980 года 90 солдат были убиты, попав в засаду  вооруженных «Мусульманских  братьев». Ответ властей был ужасающим. Город бомбардировали, туда вошли танки, каждый       дом  обыскивали. Итоги столкновения: по крайней мере10 000 убитых, в том  числе  много  было  жертв среди  мирного  населения, многие  были арестованы, город  разорен. До сих пор хорошо      видны следы произошедшего. Квартал, где сейчас стоит отель Cham  Palace, был стерт с лица  земли. Старые дома квартала  безвозвратно  потеряны, на  их  разрушенных  фасадах  видны  следы  снарядов  и пуль. Вот  таким  способом  покойный  диктатор - президент Сирии Хафез  Ассад полностью обезопасил свою страну от безумства религиозных фанатиков на многие десятилетия  вперед .

 

ДИКТАТОРЫ.

Хафез Али Сулейман аль-Ассад родился  6 октября  1930 года  в городе Кардаха, провинция  Латакия. В 1946 году  он, будучи  студентом-активистом, присоединился    к   сирийскому крылу Партии арабского социалистического возрождения (Партия  БААС). В 1959-61 годах за  время  кратковременного союза Сирии и Египта, находясь в Египте Ассад с  другими  офицерами  вооруженных  сил  сформировали  комитет по восстановлению влияния БААС. После    того, как представители его партии пришли к власти в 1963 году, он стал командующим военно-воздушными силами страны. После удачного государственного переворота, в котором Ассад принимал участие, гражданское правительство страны было отправлено в ссылку, а сам  он  занял пост министра обороны. В течение срока его полномочий в этой должности Сирия    уступила Израилю Голанские          высоты            в ходе «шестидневной войны» в июне 1967 года. Тогда      же он участвовал в длительной  борьбе с командующим вооруженными силами страны и фактическим  ее  лидером Салахом аль-Джадидом до  тех  пор, пока, наконец, в ноябре  1970 года  не  арестовал его и других членов правительства, став  премьер-министром. Заняв пост   президента в 1971году, Ассад начал  наращивать военную мощь при  поддержке  со  стороны  Советского Союза. Инакомыслящие арестовывались, подвергались пыткам и казнились. Новый президент национализировал крупные промышленные предприятия, банки и страховые компании, провел аграрную реформу.

Новый альянс с Египтом привел к неожиданному вторжению в Израиль  в октябре  1973 года, однако, незапланированное прекращение Египтом  военных действий  привело  к поражению  Сирии в этом  конфликте. В 1976 году Ассад послал  несколько дивизий в Ливан (где началась гражданская  война) и объяснил  их  постоянное присутствие там, как  часть миротворческой кампании, поддержанной  Мусульманской Лигой. В 1980 году по инициативе сирийского руководства  был  подписан договор о Дружбе  и сотрудничестве между СССР и САР (Сирийской  арабской республикой). Хафез Ассад поддержал  Иран  в его  войне  против Ирака  в 1980-88 гг. и с готовностью поддержал начатую США войну против Ирака в Персидском  заливе (операция  «Буря  в пустыне») в 1991 году. Однако в последние годы своего правления  Хафез Ассад предпринял шаги по либерализации экономики и частного сектора, который занимал  доминирующие позиции в розничной торговле, сельском  хозяйстве  и сфере услуг. До конца    своих дней  Хафез Ассад управлял  государством, пока  не скончался 10 июня 2000 года в Дамаске. На его место в возрасте 34 лет пришел сын, Башар  аль-Ассад, который  продолжает  проводить  политику  отца  по «либерализации с арабским  лицо» политической и экономической системы  Сирии.

 

С первым  лучами  солнца  покидаем  Хаму, переехав  реку Оронт, и движемся на восток к  древней крепости  Калаат Шамамис, которая издалека похожа на гигантскую корону.

Следующая достопримечательность на нашем пути, крепость Шейзар или древний Зинзap,   упомянутый в анналах Телль Амарны. Крепость, стоящая  на  скалистом  хребте  с востока возвышаясь  над  40-50  м над рекой Оронт, а с запада над  долиной Ашарна. С юга, где  хребет 

соединяется с плато, в скалах вырублен ров, местами  глубиной  до  50 м, делающий  крепость неприступной со всех сторон.

После крепости Шейзар, заезжаем купить мандаринов (15 руб. кг) и восточных сладостей (100 руб. кг), и далее стартуем через горный массив Ан Нусуриан к  крепостям  крестоносцев.


 

МАРКАБ -MARQAB

Очень    известный    замок – Маркаб («наблюдательный пост») - был  одним из главных      сооружений  оборонительной  системы крестоносцев. Он  стоит  на  вершине  широкого  отрога и занимает  более  трех  гектаров. Из крепости следили за побережьем Средиземного моря  и контролировали доступ  в соседние  горные  районы.


     

 

КРАК ДЕ  ШЕВАЛЬЕ - CRAC DES CHEVALIERS

Замок, стоящий  на  высоте  650 метров  над  уровнем  моря, на вершине  вулканического  хребта, смог  бросить  вызов  времени. «Самый восхитительный из всех замков мира», - так  охарактеризовал  его  Лоуренс Аравийский. Из  главной  башни  видна  обширная  территория, простирающаяся  от  гор  Ливана  до равнины  Хомсаи  средиземноморского  побережья. Местоположение  крепости  позволяло  управлять  всем  проходом между Ливанскими и    Сирийскими горами, связывающие внутренние    районы    центральной    Сирии,   к   главным    портам (Тартуси и Триполи) на  Средиземном  море.


     

 

После просмотра крепостей крестоносцев едем в город Хомс. Хомс, расположенный  на  границе  пустыни, служит       сельскохозяйственным       рынком. Горожане  отдают  свои  стада бедуинам, а те  приобретают  на  рынке  все  необходимое  для       

своих     шатров.    Местная     промышленность традиционно связана с текстилем. Вот    мы   избрали    его    только    для    ночевки. Утром  мы стартуем  на  юг, в Дамаск, через Сейднаю и  Маалулу – в места  паломничества христиан. У    нашего     гида     Хусейна     в    Хомсе  есть квартира, которую  он  недавно  приобрел, но еще  не  успел  полностью  обставить. Но  мы рады  посещению  настоящего  дома  сирийца, а не  отеля!

К вечеру  Андрей  начал  заболевать -  видно  какая-то простуда. Решено лечиться  традиционным  русским способом :о))), но, к сожалению, наш  коньяк, купленный  в duty free  в Шереметьево, кончился  еще  два  дня назад. Приходится  искать  алкоголь «из-под полы» в магазинчиках  Хомса. Какая  же  это гадость – сирийская водка. Хусейн  выпил  грамм  сто  (арабы  иногда  выпивают, но  только  дома, и в узком  кругу гостей) и сказал, что  замечательная  водка. Как  мы ему  сочувствовали … 

Кстати совет:  при поездке по  странам  Востока покупайте пару-другую бутылок виски или  коньяка в аэропорту вылета. Дамасский duty free работает  только «на вылет ». Но  на  сухопутных  границах  Сирии (Иордания,  Ливан) существуют отличные магазины  беспошлинной  торговли.

 

СЕИДНАЯ - SAYDNAYA

Монастырь, название которого с древнесирийского переводится как  «Богоматерь », посвящен  Деве Марии. Это был очень известный центр паломничества,  может, один  из  самых  знаменитых на  христианском Востоке после  Иерусалима. До  сих  пор    паломников-христиан и  даже мусульман привлекает икона, которая, как говорит предание, была  написана  Святым  Лукой. По  количеству  паломников  монастырь  стоит  в числе  первых  на  Ближнем Востоке. 


 

 

МААЛУЛА - MAALOULA

Название  переводится с  арамейского как «вход». Поселение  было, очевидно, названо  так  потому, что  расположено  в живописном  ущелье (1650 м над уровнем моря),   прорезавшем    горную гряду  Каламун.   Жители  этого  селения  в большинстве  своем  христиане. Они  говорят  на  одной  из  разновидностей арамейского  языка - древнесирийском. Этот  язык, на  котором говорили во  времена  Христа, начиная с VII века постепенно был вытеснен арабским. Место связано с легендой  о  первой   христианской   святой  Такле (по-нашему  Фёкле).  Жизни  Таклы ученице Св.Павла посвящено множество церковных сочинений.

Монастырь Св. Таклы построен близ места, где, находилась пещера, в которой она скончалась и   погребена. Часовню в пещере, где покоятся  мощи, посещает немало  паломников, те больные, которым помогла  Св.Такла, оставляют  здесь свои костыли. Не иссякает источник внутри пещеры, из которого когда-то пила ее обитательница. Вода капает с потолка и наполняет  естественный     каменный резервуар.

 

На горизонте появляется Дамаск, и мы планируем осмотр города. Что бы попасть в пещеру Каина и Авеля, поднимаемся в гору Акрад. Часть пути на такси, вторую часть пешком.

 

ПЕЩЕРА  КАИНА И АВЕЛЯ

С некоторых   улиц  Дамаска  в  правой  части  горы  Акрад хорошо  видно  строение 

под  зеленым  куполом. Оно возведено на том месте, где произошло первое в истории человечества. В пещере, над которой находится это здание, Каин убил своего брата Авеля. Когда злодеяние свершилось, скала, в которой находится пещера, вскрикнула от ужаса. В доказательство в пещере имеется  каменная пасть с языком, зубами и горлом, исторгнувшим вопль.   Скала хотела обрушиться и наказать  убийцу, но спустившийся с небес архангел Джебраил (Гавриил) удержал  ее  своды, посчитав, что такая смерть слишком легкая  расплата  за  содеянное  злодеяние. На потолке пещеры - отпечатки  пятерни Гавриила. Рядом  сочится  каплями  вода  -  это скала  оплакивает  Авеля.

Пещеру посетили и молились в ней пророки Ибрагим (Авраам), Мусса (Моисей), Иса (Иисус), Айюб (Иов), Яакуб (Яков),  Ильяс (Илья)...

 

Осмотрев пещеру, едем в центр города.

 

МЕЧЕТЬ ОМЕЙЯДОВ (БОЛЬШАЯ  МЕЧЕТЬ)

История  этого  места  началась задолго до ислама . Храм, посвященный  арамейскому  божеству  Хадад, превратился в III веке  нашей  эры  в дамасское святилище Юпитера. Внешняя  ограда    была величиной  385 х 305 м. Внутренняя ограда была укреплена четырьмя угловыми   сторожевыми башнями. При императоре Феодосии (379—385), когда  христианство  стало  официальной  религией, а  языческие культы  были отвергнуты, храм заменила церковь. После    661 года в Дамаске воцарилась династия Омейядов. За оградой появились и  церковь, посвященная    Святому Иоанну Крестителю, и мечеть. В 705 году халиф Валид I из династии Омейядов положил  конец этому сосуществованию и решил  подарить  исламу самое  впечатляющее  сооружение  из  когда-либо построенных. Мечеть, символ процветания новой веры, была построена за восемь лет. С затратами на постройку не считались. Более  десяти тысяч рабочих сменяли друг друга на  строительстве.


     

 

Дамаск – это последнее место, где нас сопровождает  наш  гид-водитель Хусейн. После       посещения мечети Омейядов, мы прощаемся  и к 17:00  часам спешим на центральную  автобусную стацию Дамаска - «Карнак», чтобы уехать в Бейрут, в Ливан (стоимость билета $3 за 200 км). Это  поездка  была  изначально не запланирована, но  наши товарищи Назем и Ирина, с которым мы вместе летели из Москвы, пригласили нас к себе в гости в Бейрут. И мы решились на эту авантюру.  

 

БЕЙРУТ - BEIRUT

Столица Ливана. Город расположен на каменистом мысе, выходящем в залив  Святого Георгия. По легенде, именно  здесь  дракон, вышедший из моря, приказал отдать ему  дочь бейрутского царя, но Святой Георгий поразил его копьем. Город окружен  полукольцом  высоких  гор.

Спускающиеся к морю  улицы  упираются  в набережную –  самую красивую часть города. На  древнем  арабском  «Бейрут» означает «колодец» или  «источник».

Характер и историю города отражает одно из названий города: город-феникс. За  долгую историю  Бейрут неоднократно разрушали, но всякий  раз он снова восставал из пепла прекрасней, чем раньше. Последнее возрождение города происходит на глазах. После 15-летней разрушительной       гражданской войны (1975-1990 гг.) Бейрут за  несколько лет сумел отстроиться и стать еще 

современней и красивей.

 

По прибытии в Бейрут, Назим и Ирина, устраивают нам гостеприимный прием. Они живут в мусульманском районе Chiyah на юге Бейрута. Впервые за неделю мы услышали русскую речь    и смотрели  российское  телевидение - «ОРТ ». Ириной были накрыты на стол удивительные  яства непревзойденной ливанской кухни! А поздно вечером мы поехали прогульнуться по    набережной Бейрута.

Остановились в недорогой, по Бейрутским меркам, гостинице в центре ($35 за номер на двоих).. А утром стартуем  в Баальбек через  Ливанские горы. Но  перед  этим  специально  проезжаем   по точечным объектам  Бейрута, где еще остались следы  гражданской  войны.

Когда в 1975 г. разразилась  гражданская война, главным  полем  боя  стала  столица. Город оказался разделен так называемой «зеленой линией» на Восточную – христианскую и Западную - мусульманскую части. Разрушения, полученные  в ходе 15-летней  войны, сравнимы с разрушениями, нанесенными  Сталинграду. В ходе многочисленных столкновений на  межконфессиональной, в которые вмешивались израильтяне и сирийцы, погибли  сотни  тысяч  людей. Только  в начале 90-х гг. в стране  воцарился  мир,  и началось восстановление Бейрута.


 

БААЛЬБЕК - BAALBEC

Построенный здесь храмовый комплекс был самым грандиозным сооружением Римской империи. Почти сразу после прихода римлян началось строительство грандиозного храма Юпитера. Римские  власти  направили  сюда лучших  архитекторов, чтобы  показать  народам  Востока, на  что  способен Рим. Храм  Юпитера был построен спустя почти сто лет, во времена Нерона (60-е гг. I в.). Специалисты подсчитали, что  на  строительстве  всего комплекса было  занято  около  100 тыс. рабов в течение 250 (!) лет. В конце  своей  языческой  истории  Рим  получил небывалый по  размаху и роскоши религиозный    центр. Не исключено, что это был вызов нарождающемуся в этих краях христианству.


   

 

После Баальбека возвращаемся в Бейрут. Надо  заехать перекусить ливанских национальных блюд, чтобы с новыми силами стартовать к уникальному природному памятнику – к пещере  Джейта.

 

ПЕЩЕРА ДЖЕЙТА – JEITA GROTTO

Огромнейший  грот  знаменит  своей  потрясающей  и одной из самых богатых в мире     коллекцией сталактитов и сталагмитов. Грот имеет два уровня пещер – нижний и верхний общей  протяженностью 6 км. К верхнему  ярусу  пещер  можно  подняться  за  3 мин. в вагончике       канатной дороги.

 

 

Вечером состоялась прогулка в главный  район  Хезболлах - БирЭл Абед, чтобы  сделать  несколько уникальных снимков. Когда мы подъехали к главной мечети Хезболлахи  и начали  ее  фотографировать, то сразу же были задержаны простым цветочником ближайшей  к мечети  лавочки. И были проведены к охране мечети. Оказывается, что мы снимали то место, куда  приходят лидеры Хезболлах. И т.к. израильская спецслужба «Моссад» производила несколько  покушений  на лидеров этой организации, то они вынуждены вести скрытный образ жизни. Для разбирательств с нами  приехал сначала один из бригадиров организации, а затем  влиятельный полевой командир. На арабском языке, очень дипломатично с ними общался Назем. Просмотрев    все фотографии на фотоаппарате, объяснили правила съемки в данном районе и отпустили с миром. Кульминацией этого инцидента стало братание и фото на память с цветочником, который  очень извинялся за то, что остановил русского, который производил съемку их мечети. Им было  подчеркнуто, что если бы он знал, что мы русские он никогда бы  не подошел и не  задержал  бы  нас!

… К сожалению, ненависть между евреями и арабами достигла такого масштаба, что  люди с двух  сторон уже не могут жить в любви и доброте друг к другу. И все их существование воплотилось в принципе «око за око, зуб за зуб».

Ужасно.

 

Вечером этого же дня...        

Прекрасный ужин  в гостях  …!!!

Поездка по центру ночного Бейрута …

Прощание с Наземом и Ириной … :о((

Сон  в отеле …

Завтра утром стартуем  в Дамаск!

 

Наиболее быстрым  способом  наземного передвижения  между  Бейрутом  и Дамаском  является  междугороднее такси, состоящее  из  парка  мощных легковых  Chevrolet и Buick (80-ых), в которые помещается  5 человек и огромное количество багажа ($10 c человека в любую сторону). Только эти  машины  способны  устойчиво  вести  на  горных дорогах. Для того, чтобы не тратить  драгоценное  время  и не трястись  на  автобус, мы заказали такое такси. И в 5.50 ура выехали в Дамаск. Выездные  визы  поставили за несколько секунд, а за сирийскую  визу  пришлось  все  равно  заплатить $20, т.к. не  у них  предусмотрено  получение  транзитных  документов  и обычная  виза  ставится  на  2 недели. В самом же Дамаске мы арендовали такси на маршрут  Дамаск –  Босра – Кaнават - Шахба – Дамаск (около  350 км  -$32). Мы планировали за 8  часов    (с 9:00 до 17:00) совершить эту  поездку, потом походить по дамасскому рынку и поздно вечером  (около 22:00) уехать в аэропорт, на рейс в Москву.

 

БОСРА -BOSRA

Один из самых  известных  исторических  городов Сирии с памятниками античной, византийской, мусульманской культур. В Босре находится  всемирно  известный  римский  театр  наиболее  сохранившийся  из  театров  подобного  класса.

 

Сделав круг по югу Сирии, облазив замечательный театр в Босре, осмотрев развалины в Канавате и Шахбе, уставшие прибыли в Дамаск. Перекусив, ринулись завоевывать рынки Дамаска J

Базар по-арабски - «сук». Самый большой и классический «сук» Ближнего Востока - это «Сук 

Хамидия» в Дамаске. Он является чревом и сердцем Дамаска, где все выглядит почти так, как и несколько веков назад, разве только изменился ассортимент ввозимых товаров. На базаре есть     улицы портных, сапожников, ювелиров, гончаров, ковровые и многие другие лавки: здесь  продают абсолютно все - от антикварного кинжала из знаменитой дамасской стали до самой       современной видеоаппаратуры. Зачастую торговля выплескивается прямо на улицу, занимая      все пространство тротуаров. И здесь всегда царит сутолока - пестрая  и яркая, как  маскарад.

Хамидия славится тем, что там до сих пор продают вещи времен «1000 и одной ночи»: шелка  и ковры, изделия из меди и дерева, золотые и серебряные украшения. С тех давних пор и сама     Хамидия изменилась мало.  Здесь есть торговцы, семьи которых держат и торгуют уже 

по  300-400 лет.

Ночной аэропорт Дамаска, самолет опять задерживается. Есть усталость и удовлетворение. Спасибо тебе, Ближний Восток! Ты приоткрыл нам глаза, что мы такие разные, но такие хорошие J

 

Андрей Деркач

Дмитрий Чернов